Dávid Kušický (1995) z Veľký Krtíš produkuje szereg win naturalnych w ramach rodzinnej firmy Domin & Kušický, a 95% jego produkcji trafia za granicę, głównie do Azji. Jego wina znalazły się również w menu nagrodzonej gwiazdką Michelin restauracji w Krakowie.

Magazyn Forbes wybrał go w tym roku Ranking 30 poniżej 30w którym honoruje ludzi sukcesu poniżej 30 roku życia.

Pracujesz w rodzinnej winnicy założonej przez twojego dziadka Jána Domina w drugiej połowie lat 90. Dziś prowadzą ją twoi rodzice, ale produkujesz własną gamę udanych win, które eksportujesz głównie za granicę. Na Słowacji zawód „syn” był już używany na określenie kogoś, kto jeździ tylko na sukcesach swoich przodków. Czy nie byłoby łatwiej cieszyć się pieniędzmi i nie mieć żadnej odpowiedzialności?

Bycie nazywanym „synem” w negatywnym sensie jest niewątpliwie dużo łatwiejsze. Chciałem pracować i coś udowodnić, a nie tylko jeździć na nazwie firmy. Rodzice do niczego mnie nie zmuszali, nie korzystaliśmy z luksusów. Wszystkie zarobione pieniądze zawsze były przekazywane na winnice, na winnice, na technologię. Dopiero teraz jest czas, aby spróbować ulepszyć również budynek. Zaletą jest to, że nie uprawiamy głównie na dzierżawionych gruntach. 80 do 90 procent to nasza własna ziemia, głównie dzięki mojemu ojcu.

A czy nie spotkałeś się ze skargami przyjaciół i znajomych w stylu „to właśnie robił, kiedy jego dziadek założył firmę z matką i ojcem”?

Oczywiście czasami tak się działo. Nie wszyscy rozumieją, że dołączenie do firmy o ugruntowanej pozycji nie oznacza gwarancji przyszłego sukcesu. Studiowałem, pracowałem, praktykowałem w świecie, aby tworzyć nowe wartości. Nic nie jest takie.

Kiedy twój dziadek rozpoczynał działalność pod koniec lat 90., nikt nie przejmował się etykietą produktów ekologicznych. Nalegał na nią. Po co?

Dedo był pionierem ekologicznego winiarstwa na Słowacji, być może także w Czechosłowacji. W latach 70. i 80. był wiceprezesem spółdzielni Čebovce, która posiadała 400 hektarów winnic. Wtedy nie opryskiwano winogron chemikaliami i próbowano robić naturalne wina.

Kiedy zaczynał z moją mamą i tatą interes, mimo ogólnej presji ze strony „chemicznych” winnic, upierał się przy swojej drodze. Nie było to nic nowego, kiedyś wszystkie winnice były „ekologiczne”, ponieważ nie było sztucznych drożdży, garbników ani chemicznych oprysków. Był to więc po prostu powrót do tego, co robili nasi przodkowie.

Produkcja ekologicznych win jakościowych oznacza wyższe koszty, a tym samym wyższe ceny. Czy nie bał się, że nie odniesie sukcesu w dobie stopniowego powstawania supermarketów i hipermarketów z masowymi i niedrogimi winami?

Nie, bo wiedział, że za granicą jest ogromne zapotrzebowanie na te wina, jest tam dużo podobnych firm. I przygotowywał się na to, że znaczna część produkcji firmy trafi na rynki zagraniczne.

Jednocześnie rozumiał, że trudno będzie poinformować słowackich klientów o tych winach. Nawet z moim tatą i wujkiem chodził niestrudzenie na imprezy i degustacje, inne organizowano bezpośrednio w firmie. Wszędzie wyjaśniali, o co w tym wszystkim chodzi, aż w ciągu 20 lat zbudowała się tutaj wystarczająco silna społeczność klientów. Dziadek nigdy nie żałował, że wybrał bardziej skomplikowaną drogę.

Dziś masz winnice w Velky Krtíš, Modro Kameni, Vinica i Dolné Plachtincie. To w sumie 40 hektarów, których nie chcesz powiększać.

40 hektarów to mniej więcej maksimum, jakie możemy osiągnąć w jakości ekologicznej. Może udałoby się nam więcej, ale nie widzimy powodu, by sadzić nowe tereny. Wolimy skoncentrować się na sadzeniu starych winorośli, aby były one stale odnawiane. W sumie pracuje tu 11 osób, podczas żniw dokładanych jest kolejnych 30 osób.

Po studiach poszedłeś na praktykę do naturalnej winnicy w Australii. Po co? Słowenia i inne kraje również mają dobrze znane naturalne wina.

Pojechałam tam logicznie – w Australii sezon zbiorów trwa od marca do kwietnia, czyli czasu, kiedy nie mam tak dużo pracy w domu. Chciałem pojechać na półkulę południową. Napisałem do winnic w Chile, Argentynie, RPA, Australii i Nowej Zelandii. Wszędzie wybierałem winiarzy, których pracę znałem. Chciałem przejść przez wszystkie etapy produkcji wina. To normalne w małych firmach rodzinnych.

Nie interesowało mnie zarabianie pieniędzy, raczej praca przy zbiorach, w piwnicy i na linii rozlewniczej. Odpowiedziało mi około dziesięciu z 50 winiarzy, z którymi się skontaktowałem. Wybrałem jeden w Australii, konkretnie w rejonie Adelaide Hills. Można by się spodziewać pustyń i równin, ale w rzeczywistości są lasy, wzgórza, sady jabłoniowe, piękne miasta i winnice. Ale jedziesz może 50 kilometrów w głąb Doliny Barossa i nagle wszystko jest żółte, płaskie, piaszczyste. Połowa winiarzy z Adelaide Hills produkuje wina naturalne. I wspaniale ze sobą współpracują – jednego dnia pomagają jednemu, następnego są z drugim, a potem z kolejnym.

Czy właściciel wie, że dzisiaj stoisz?

Tak, on wie, czasami piszemy.

Do tej pory wielu postrzega etykietę ekologiczną wyłącznie jako chwyt marketingowy, w ramach którego producent może sprzedawać swoje produkty po wyższej cenie. Jak zwykle na to reagujesz? Kiedy poszedłem do twojego domu, mój sąsiad, który pracuje w klasycznej winiarni, powiedział mi, że nie da się w ogóle nie pryskać szczepów. W przeciwieństwie do tubylców nie przeżyją.

Tubylcy mają genetycznie wbudowane mechanizmy obronne, które pozwalają im żyć i produkować winogrona bez opryskiwania. Inaczej jest z przeszczepami, ale to nie znaczy, że trzeba je spryskiwać chemikaliami. Zamiast tego używamy koncentratów ze skrzypu polnego, pokrzywy, olejku pomarańczowego i tym podobnych substancji. Na rynku jest ich ogromna ilość. W przyszłości chciałbym nawet produkować te koncentraty bezpośrednio w naszej firmie. Sadząc zioła osiągnęlibyśmy stan, w którym wszystko, czego potrzebujemy, otrzymujemy na własnej ziemi i bez obcych wpływów.

Ale ekologiczne oznacza znacznie więcej. Zaczyna się od przygotowania gleby – nie powinniśmy stosować sztucznych nawozów. Najważniejsze, że pochodzą z upraw ekologicznych, gdy zabraknie ich we własnym gospodarstwie. Gleba musi być czysta, winnica nie może powstać tam, gdzie wcześniej znajdowało się np. wysypisko śmieci lub inne obciążenie ekologiczne. Musi być wypoczęty, idealnie, jeśli wcześniej rosła tam lucerna.

Tylko tak zwana konwersja trwa trzy lata, co oznacza, że ​​jeśli musisz działać i produkować ekologicznie przez długi czas, dopiero wtedy możesz ubiegać się o takie oznaczenie.

To winnica. Co to znaczy pozostać ekologicznym w samej produkcji wina?

Niewiele osób wie, że klasyczne wina mogą zawierać